Surchauffe

[Salamander]

Bonjour à tous,

Mon vénérable SG2 à moteur MAN 712D a tendance à évaporer le LDR avec une facilité déconcertante ...

Vu que c'est un vieux modèle, je n'ai pas de jauge de température mais simplement le voyant rouge du contact qui s'allume lorsque la température moteur devient trop élevée.

Je vais, dans un premier temps, resserrer mes écrous de culasse (gaz d'échappement qui passe dans le liquide et c'est la cocote minute assurée) car d'après le manuel, c'est une opération à réaliser chaque année ==> je pense que ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas dû voir une clé dynamométrique ...

Par contre, si ça ne fonctionne pas, j'envisage sérieusement de passer du système "ouvert" actuel à un système "fermé" (avec vase d'expansion) ==> au moins le liquide vaporisé aura une chance de revenir dans le circuit et cela devrait permettre d'éviter des montées en température trop exponentielles ...

Avez-vous déjà réalisé ce type de modification ?
Faut-il remplacer le radiateur par un modèle provenant d'un autre véhicule ?

Merci par avance pour votre aide,
Salamander

[cavalier]

bonjour a tous salamender pour ton problème de chauffe je te propose de faire un teste d'étanchéité du circuit pour se faire bouche avec une vice et un collier le trop plein du radiateur et tu découpe une vielles chambre a aire de voiture en gardant la valve et autour de la valve un disque environ 12cm de diamètre qui te serviras a le coiffer sur l orifice du bouchon de remplissage du radiateur alors tu pourras injecter de l aire (pompe a vélo ou compresseur + gonfleur de roue )a une pression de 1bar pas plus fait le moteur froid et tu pourras si Ilya des fuites durite radiateur etc. ..... si tu n arrive pas a monter en pression ou que tu ne peut pas garder la pression plus de 5 minutes et qu' il ni a pas de fuite extérieur au moteur c est qu'Ilya un défaut d étanchéité culasse joint ou joint de chemise( eau dans huile moteur) règle se problème de fuite avant de faire la modif car la pression peut atteindre 2 bar et + et la il peut avoir de la casse moteur je te déconseille de faire cette modif avec un vieux moteur et joint

[Salamander]

Salut Cavalier,

Merci pour l'astuce du test de mise en pression.
Cependant, j'ai déjà ouvert le haut moteur et vidangé le bloc ==> je n'ai trouvé aucune trace de mayonnaise.

D'autre part, s'il y avait une fuite vraiment problématique au niveau du joint de culasse, le moteur fumerait (bleu ou blanc : or ce n'est pas le cas du tout) ou alors j'aurais toutes le peines du monde à démarrer et/ou à accélérer du fait de la perte de compression (et ce n'est pas le cas non plus).

Je pense que c'est tout simplement le système de refroidissement qui n'est pas efficace ==> soit parce que le radiateur est entartré, soit parce que l'ensemble du système en lui-même est sous-dimensionné.

Je vais quand même faire le test de la mise en pression comme tu me le conseilles, on ne sait jamais, je ne voudrais pas passer à coté d'un défaut.

Merci,
Salamander

[manu]

salut,
j'ai fait ce système de vase d'expension, c'est pas mal.
pour ça, le mieux, à une durite qui part au circuit de chauffage, tu mets un té.
à ce té, tu raccordes le bocal (tu prend un bocal de clio, ils sont cylindriques ou autre), elles ont le même diamètre. je l'ai en face du bocal de liquide de frein.

[Salamander]

Salut Manu,

Donc si je comprends bien, tu raccordes le point bas du bocal à une dérivation de durite de chauffage et le point haut à la surverse du radiateur (celle qui arrive au pied du bouchon de remplissage).

Je pensais installer mon bocal à coté de la gamelle du filtre à air ==> bêtement, je me disais que c'était bien de le mettre à un point le plus haut possible ...

Merci,
Salamander

[manu]

pour l'emplacement, c'est là que je dis, sur le côté du filtre en face des bocaux de liquide de frein.
j'ai le camping car qui a le bocal (de R5, une seule sortie de 8mm) branché sur la surverse du bocal mais avec nu bouchon sans clapet, le bouchon ne sert qu'à boucher le trou de remplissage et laisse la surverse libre.

si tu ne fais pas ça, ton bocal ne gardera pas le liquide avec le bochon d'origine, ça coulera sur les bords du bouchon.
si tu le branches sur la durite, pas besoin de retour, une seule durite branchée suffit. le bocal permet au liquide de dilater sans trop monter en pression grâce à la chambre d'air du bocal.
enfin du moins, c'est comme ça que je vois les choses.

[punck23]

ola deja essaye simplement de retendre la couroie de la pompe a eau.elle fait pas de bruit quand elle et detendu (pas de couinement).pour tester tourne a la main l'elice du ventilo,si ya pas de resistance avec la couroie ya beaucoup de chance que ce soit ca

[Salamander]

Salut,

Merci Punck23 ==> super info, j'y aurais jamais pensé car effectivement, il n'y a aucun couinement lorsque le moteur tourne.

Thx,
Salamander

[Salamander]

Hello,

Pour courroie de pompe à eau ==> ok
Etanchéïté du circuit ==> ok

Je commence à me demander si je n'ai pas fait une erreur de diagnostic ...

J'ai vu que j'ai différentes fuites d'huile :
- Bouchon de remplissage HS ==> remplacé par un bricolé maison dans un bouchon de R21
- Joint de cache-culbu pas net ==> joint refait + envoi du reniflard vers l'admission (plutôt que par terre ...)
- Manque un écrou sur la trappe qui obture l'accès au pignon d'entraînement de la pompe GO ==> filetage HS, là c'est la m...e
- "goutte" sous les vis de la durite rigide qui va du filtre GO à la pompe GO ==> pas encore regardé en détails ...

Bref, il me faut encore faire le tour du propriétaire consciencieusement avant de trop m'éloigner du terrier ;-)

@+,
Salamander

[punck23]

va voir du coter du calorsat, et ptetre un demontage de la pompe a eau voir dans quel etat elle est.(si ta du chauffage elle est bonne).si le radiateur et bien sale (mouche,guepe,etc)netoi le bien ,d'ailleur commence par ca,tu y accede facilement par dessous,ca va bien avec une brosse metallique ,mais va y mollo quand meme.

[Salamander]

Salut,

Bonne indication le coup du chauffage ==> je n'avais pas fait attention mais il est "à fond" dans la cabine et pas le moindre souffle de chaud ...

M'en vais démonter tout ça ce week-end en commençant par le calorstat.

Thx,
Salamander

[Salamander]

Salut à tous,

Bon, ça y est, j'ai trouvé !!!

J'ai appliqué la bonne vielle méthode ==> "quand on sait pas, y faut ouvrir"

Eh ben j'ai pas été deçu du voyage :
- Excès de pâte à joint ==> du coup certains passages d'eau étaient obstrués (que ce soit dans le logement du calorstat ou dans la pompe à eau
- "oublie" de certaines vis ==> dont un goujon pété dans le bloc
- absence du calorstat ==> ben ouais, tout le monde sait que ça sert à rien
- et le plus beau pour la fin ==> l'hélice de la pompe à eau qui s'était désolidarisée de l'axe de la pompe

Avec tout ça, tu m'étonnes que ça chauffait Marcel !!!

Bon, tout va bientôt rentrer dans l'ordre avec, en prime, un petit nettoyage du radiateur au passage.

Remise en route le week-end prochain si j'ai le temps de tout faire ...

@+,
Salamander

[punck23]

cool.bonne reparation

[Salamander]

Hello,

Bon comme je ne suis pas la moitié d'un bras cassé, j'ai tout remis en ordre mais ...

J'avais plus de LDR en réserve pour refaire le niveau ...

Avouez quand même qu'y faut être balaise !!!

Tschusss,

[Salamander]

Salut à tous,

Bon, kikilou ce matin me v'la (après assimilation du décalage horaire) en train de faire le niveau de LDR sur mon bestiau.

Tentative de démarrage (il dort dehors et n'a pas tourné depuis 3 semaines) ===> quelques coups qui ne donnent rien et puis ... voila que les flexibles de retour gasoil se mettent à pisser joyeusement ...

Grrrrrr ==> j'imagine qu'il n'y a que des rondelles cuivre sous tête mais si ce sont les flexibles qui sont morts, ça risque d'être moins drôle ...

Moi qui pensais en avoir terminé ... m'y revoilà avant d'avoir fini ...

See ya,
Salamander

[manu]

Salut,
les flexibles sont simplement de la durite sertie. il te suffit de couper soigneusement le sertissage sur les embouts (à la disqueuse puis finis avec une tenaille, sans abîmer le raccord, tu t'arrêtes quand tu atteins la durite), et de mettre de la durite classique de retour (3.2mm mais de demandes dans un fournisseur de pièces auto de la durite de retour de gasoil, c'est toujours la même) juste emmanchée. pour l'emmanchée facilement, une goûte de paic citron (enfin du lave vaiselle à la main), il est bien gras et permet un emmanchement plus facile et colle en séchant.
d'ailleurs un conseil, dégages tous les sertissages des durites d'origine et mets de la durite de carburant (8mm) avec de bons colliers, ces sertissages en vieillissant sont source de prises d'air.
bonne chance!

[cavalier]

salut   comme le dit manu c est le top du top mais moi en se qui concerne le collier de serrage je mais en plus un tour de tesa scotch en tissus (guidoline pour guidon de vélo ) autour de la durite pour que le collier au serrage ne blesse pas la durite

[Salamander]

Hello,

Histoire de ne pas me lancer dans expédition, j'ai tout de même tenté de remplacer les rondelles d'étanchéïté des banjos mais malheureusement, vous aviez raison, ce sont bien les durites qui fuient ...

Donc, je vais m'atteler à dessertir tout ça et à remanchonner.

Merci pour les conseils,
Salamander

[Contenu sponsorisé]